Kupno Płytek

Planując zakup należy posiąść przynajmniej podstawowe wiadomości na temat płytek ceramicznych.
Wadliwie dobrane płytki mogą spowodować konieczność ich wymiany co często wiąże się z wielokrotnie wyższymi kosztami niż koszt płytek.

Przy zakupie należy kierować się następującymi zasadami:
-ustalenie niezbędnych parametrów glazury i terakoty ( patrz dobór płytek)
-ustalenie ilości glazury i terakoty (patrz układ płytek)
-dobór odpowiedniego kleju (patrz dobór kleju)
-dobór odpowiednich fug (patrz dobór fugi)
Dla płaskich jednorodnych powierzchni przyjmuje się naddatki na ubytki:
0 do 10m2   10%
10 do 50m2   5%
pow 50 m2     3%
Przy układaniu w "karo" należy ilość ubytków podwoić.
Przy układaniu bardziej skomplikowanych wzorów trzeba zwiększych ilośc ubytków nawet do 20%. Procentowe zużycie poszczególnych płytek wraz z ubytkami pokazuje zestawienie
Uwaga ! Niektórzy producenci sprzedają płytki "z fugą" tzn. ilość m2 podana na opakowaniu jest ilością m2 położonych z określoną szerokością fugi a rzeczywista ilość płytek ułożonych na styk jest mniejsza o 2-3 % .Celują w takim pakowaniu płytek firmy niemieckie.
Z naszego doświadczenia wynika ,że 90% klientów niedoszacowuje ubytków co w przypadku kupna końcówek serii lub glazury i terakoty promocyjnej "no name" bez możliwości dokupienia stanowi poważny problem.
-grubość glazury i terakoty:
Najczęstszym błędem przy zakupie płytek podłogowych jest pomijanie grubości płytek. Normy wyraźnie rozgraniczają wytrzymałość płytek na zginanie z uwzględnieniem grubości. I tak np. dla grupy B1a do 7,5 mm minimalna siła łamiąca wynosi 700 N a dla płytek o grubości pow 7,5 mm 1300 N. Grubość płytki bezpośrednio wpływa na wytrzymałość i kupowanie płytek "promocyjnych" na podłogę o grubości poniżej 7,5 mm ( zdarzają się nawet płytki 6 mm) jest związane z dużym ryzykiem. Informacja sprzedawcy , że mimo małej grubości płytki "spełniają normę" jest ewidentnym nadużyciem bazującum na ograniczonej wiedzy kupującego.
-tolerancja wymiarów:
Polska norma jest dosyć w tym względzie liberalna i poprawne ułożenie płytek spełniających normę ze skrajnych zakresów jest praktycznie niemożliwe. Wszystkie szanujące się firmy podają na opakowaniu kalibrację płytek. Należy kupować płytki o tej samej kalibracji a w ostateczności różnica nie powinna być większa niż 1 kaliber. Uwaga ! należy zachować szczególną ostrożność przy doborze płytek matowych i polerowanych. Ponieważ płytki polerowane zawsze są mniejsze od matowych należy przy układaniu wzorów mieszanych zachować szczególną ostrożność.
Również należy pamiętać ,że płytki kalibrowane są z reguły mniejsze 2-5 mm od płytek niekalibrowanych i ich wspólne układanie prawie zawsze stanowi duże wyzwanie dla glazurnika. Przy układaniu skomplikowanych wzorów zaleca się stosowanie wyłącznie płytek kalibrowanych. Należy również pamiętać ,że płytki kalibrowane nie oznacza płytek bezspoinowych. Zwykle producent narzuca szerokość spoiny zwykle 3-5 mm i tylko przy zachowaniu takiej spoiny wzór jest prawidłowy i nie rozjeżdża się. -Identyfikacja płytek:
Częstym zjawiskiem jest szczególnie w marketach budowlanych sprzedaż płytek "no name" lub pod nic nie mówiącymi nazwami. Najczęściej są to płytki tzw. "ekonomiczne" produkowane specjalnie dla marketów mające obniżone parametry aby tylko "załapać się" na normę. Renomowane firmy nie chcąc psuć swojego wizerunku nie umieszczają informacji o producencie należy wówczas być szczególnie ostrożnym.
Na każdym opakowaniu powinny być następujące dane :
-nazwa producenta
-wymiar nominalny
-kaliber wraz z tabelą kalibracji
-numer koloru/odcień
-oznaczenie fabryczne serii
-data produkcji
Jeżeli brak jest powyższych informacji na paczkach to należy mieć świadomość trudności przy układaniu i brakiem możliwości dokupienia takich płytek poza daną siecią sprzedaży.
- Mrozoodporność
Mrozoodporność mierzona wg norm europejskich absolutnie nie przystaje do polskich warunków. Praktycznie nie istnieje "glazura i terakota mrozoodporna" w polskich warunkach dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest użycie płytek gresowych (najlepiej płytek gresowych barwionych w masie "do spodu")na zewnątrz budynku.
Należy również unikać płytek gresowych szkliwionych na zewnątrz które mimo,że są mrozoodporne to szkliwo z górnej powłoki może popękać przy dużych różnicach temperatur . W Polsce przy ciemnych płytkak ta różnica zima-lato może wynosić do 100 stopni.
-Antypoślizgowość:
Na potrzeby domowe (wewnątrz budynku)nie ma istotnego znaczenia zastosowanie płytek antypoślizgowych. Natomiast warto zastosować płytki strukturalne (gresy )na tarasach i na schodach wejściowych do budynku. Stosowanie popularnych stopnic na zewnątrz budynku ( gładka płytka z nacięciami lub karbami) jest nieskuteczne i jest częstą przyczyną wypadków. Zupełnie inaczej ma się sprawa z problemem antypoślizgowości w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. praktycznie każdy rodzaj działalności wymaga innego rodzaju płytek. Przed zakupem proponujemy zapoznanie się z tabelą antypoślizgowości. W przypadku problemów z doborem prosimy o kontakt z naszą firmą.